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亮加暗减——实现准确曝光的关键

自己一直用不好测光和曝光补偿。昨天阴天,请位高手帮拍了几张毕业照,自己回来研究了下照片的曝光,发现“亮加暗减”(或者说“白加黑减”)这个原则即使在数码时代,仍然是挺重要的。

又看了几篇网上的文章,顿有所悟,故分享。

一、什么是“亮加暗减”(“白加黑减”)

“白加黑减”意思是拍摄整体偏亮(白)的场景时要增加曝光,拍摄整体偏暗(黑)的场景时要减曝光。(通常只有在点测光的时候才应用这个原理。中央重点测光和区域测光都不需要这样做,因为这两种测光模式首先已经考虑进去了全部场景的光强情况。)

摄影初学者会搞混白加黑减,认为场景已经很亮了,如果加曝光不是会过曝吗?同样,拍摄黑暗的场景还要减曝光,难道不会欠曝?有这样的疑问,是因为不了解相机的自动曝光原理。

相机的自动曝光,是根据相机测光的结果来计算的。而相机的测光系统,是有一定原则的。这个原则的理论是18%反射率,只要记住一个结论:相机会把所有东西拍摄成灰色。(这个结论虽然不够严谨,但足够实用。)

因为相机会把所有东西拍成灰色,所以如果你拍白雪,自动曝光的结果一定是“灰雪”(欠曝),所以要加曝光;如果你拍黑板,结果一定是“灰板”(过曝),所以要减曝光。这就是“白加黑减”的道理。

所谓测光原理和18%反射率就是:我们可以看到物体、相机能拍摄物体,是因为物体能反射光线。相机的测光系统,就是收集物体反射的光,来计算曝光量的。但是,不同物体对光线的反射能力(反射率)不同。相机无法判断物体具体反射率是多少。因此厂家在制造相机时,必须设置一个统一的标准。科学家认为自然界物体的平均反射率是18%,所以相机就用18%作为标准。

统一采用18%的结果,就是把所有物体都当作灰色对待。一般的场景,大部分物体的反射率接近18%(或平均值为18%),相机自动曝光结果还比较准确。但如果拍摄雪景或黑板这类反射率远大于或小于18%的物体,结果就完全不准了。此时就需要人为地曝光补偿。

二、如何实现准确曝光

评价测光和点测光,是两种最常用的自动测光方法。

在风光或环境摄影的时候,评价测光几乎是很准的,而且场面比较大,细小部分的细节曝光准确度要求不高。用评价测光的方法,可以拿起来就拍,既方便,也准确。

但在拍静物特写,或是人像的时候,以及光源复杂的情况下(如逆光什么的),准确曝光则显得非常重要,不然很容易导致“死白”或者是“死黑”,照片或是“很肉”,或是“很硬”,缺乏层次和细节,颜色也显得很平淡无奇 (如下两图所示,均采用评价测光模式)。这种情况下,只有用点测的方法,才能得到最准确的曝光。

在拍静物特写或是人像的时候,很遇到的问题就是大光比。有些部分很暗,有些部分很亮。这种时候,常常会有种“鱼以熊掌,不可兼得”的无奈。如何利用数码相机最大的宽容度,同时兼顾到暗部和亮部的细节,这是每一个喜欢摄影的人都必须掌握的。

大家可能听过“暗加亮减”的曝光法则。但具体是什么意思?如何应用,很多人则是一头雾水。下面的试验可能会是这个法则更形象化。

数码相机的光比宽容度一般为2EV - 8EV, 中间值是5EV。无论用哪一种测光方式,相机的测光系统都把测到的光认为是中间值的5EV,并按这个值来设定光圈和快门(以及ISO)曝光。所谓的“亮加暗减”,其意思是说:

  • 如果测光的部分在整个场景中是“亮”的,则曝光要人为地增“加” (因为相机把亮得的地方定为中间值5EV,也就是说,它认为整个场景时很亮的。如果不补偿,拍出来的照片,一定是“欠曝”的,如下图所示。所以要人为增加

  • 如果测光的部分在整个场景中是“暗”的,则曝光要认为地“减”少 (因为相机把暗的地方定为中间值5EV,也就是说,它认为整个场景时很暗的。如果不补偿,拍出来的照片,一定是“过曝”的,如下图所示。所以要人为减少曝光量。)

至于“加”多少,“减”多少,这需要经验。下面是一种简单而有效的方法。归纳起来如下:

只用光圈优先的曝光方式来说明,因为这是拍静物和人像的最常用方式。

1. 选择好光圈和ISO,比如我以下的这组示范照片,光圈设为f4, ISO 800
2. 对最暗处点测,得到一个快门值,比如 1/13s
3. 对最亮处点测,得到一个快门值,比如 1/125s
4. 计算两者之间的光比,比如,从1/13s 到 1/125s, 之间的光比约为3.5EV (13 - 26 - 52 - 104 - 125)
5. 采用光比的中间值(约1.75EV)设i为曝光补偿值,进行“亮加暗减”
6. 拍摄时,如果对暗点测,则用负补偿 (-1.75EV),如果对亮部点测,则用正补偿(+1.75),出来的照片,基本上可以保证使曝光准确的了。

下面看另外一组图:

  • 对亮部点测光,无补偿,结果欠曝

  • 对暗部点测光,无补偿,结果过曝

  • 对暗部点测光,减补偿(暗减),曝光准确

有些人可能要问,如果光比太大,按这种方法算出来的补偿值超出了相机的光比宽容度(上面说过,相机的光比宽容度约为2EV- 8EV),比如补偿值>3EV的时候,这5EV+补偿>8EV,或是 5EV-补偿<2EV,这种时候,怎么办?这种情形,那就真的是“鱼和熊掌,不可兼得”了,你就要根据画面的内容,决定究竟是暗部细节重要,还是亮部细节重要,来决定最佳的补偿值了。一般应尽量保留一侧的细节。

上面的例子都以光圈优先为例,当然,M档应该是曝光的最高境界,但很少用,经验不足啊。。。

但是上面讲解的“点测+亮加暗减”的方法在M档也可以用。例如这样做:

1. 对最亮部点测,从目镜内曝光栏,看看过曝了几档(比如+2EV)
2. 对最暗部点测,从目镜内曝光栏,看看欠曝了几档(比如-3EV)
3. 从中可以看出,最初的M档设置,需要增加0.5EV (这样的话,高光部会成为5EV+2EV+0.5EV=7.5EV,而暗部会成为5EV-3EV+0.5EV=2.5EV,都在宽容度2EV-8EV之间,可以保证曝光准确。)

对曝光补偿1EV的说明:

  • 在光圈和ISO固定的情况下,快门 每快一倍(或慢一倍),则为1EV。

比如从1/13s 到1/26s, 为-1EV(快门快了一倍,进光量少了一半),从1/26s 到1/52s,又是-1EV,从1/52s到1/104s,又是-1EV,而从1/104s到1/125s,约为-0.2EV,为了简单起见,上面的例子定为-0.5EV,所以从1/13s到1/125s,光比度为3.5EV(更准确应该为,3.2EV,补偿度为1.6EV更为准确,从图中可以看出,用了-1.7EV,有点补偿过渡,照片还是有点暗了)。

  • 在快门和ISO固定的情况下,光圈大一档(或小一档),则为1EV

和快门或是ISO不同的是,光圈的一档不是数字上的一倍,而是按以下数字 1, 1.4, 2,2.8,4,5.6,8,11,16,22,32
对初学者来说,似乎很难记哈,但你只需要记住1和1.4就够了,其他则是这两个数字的倍数,交替增加。

  • 在快门和光圈固定的情况下,ISO大一倍(或小一倍),则为1EV

ISO 50, 100, 200, 400,800,1600,3200,6400,12800

最后需要说明的是,在数码相机的时代,实际拍摄中一般也不需要用到这么复杂的计算,其实可以对着环境大致估一下数值,试拍一张,打开高光警告,查看伽马曲线图,然后微调来解决。

参考资料:

[1] 梅州时空:亮加暗减 -- 实现准确曝光的关键(整合了评论,修改了几张出错的照片。)

[2] 百度百科:白加黑减

本文固定链接: http://blog.xieyc.com/use-bright-and-dark-reduction-to-achieve-accurate-exposure/ | 小谢的小站

该日志由 xieyc 于2013年06月06日发表在 摄影 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
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